Путешествия 2015

Впереди большая лужа — пробуем взять ходом, но зарываемся достаточно глубоко в ил, все попытки освободиться приводят к тому, что закапываемся еще глубже. Дмитрий пытается взять правее и тоже застревает, у него не так вязко, зато глубоко — но он выезжает самостоятельно. Переговариваемся по рации, вдруг слышим, кто-то предлагает нам помощь. К этому времени Дмитрий уже выехал, поэтому от помощи отказываемся. Все –таки приятно что мы здесь не одни, и если что — нам помогут. Дмитрий разматывает лебедку, Антон одевает «забродики» и смело шагает по луже. Достаточно глубоко, Дмитрий сказал ,что у него в салоне вода была на 10 см выше полика.




. Минута- другая и мы на суше… Все же как хорошо, когда рядом есть плечо товарища!





Дорога преподносит нам очередные сюрпризы. Лужи, лужицы и просто огромные лужи… Стоим около одной из них, Дмитрий рвется в бой, но мы подозреваем что-там очень глубоко. Так оно и есть — глубина больше метра — по луже не пройти…


Народ идет в разведку - вроде бы можно обойти эту лужу рядом…



Но попытка не удалась, Дмитрий сидит, хорошо так сидит…



Народ пытается его вытолкать — ха, ха, ха…


Подъезжаем осторожно сзади — есть риск что встрянем оба… Дергаем - все свободны…

Возвращаемся немного назад и находим другую дорогу, которой у нас нет в навигаторе. Она идет прямо по берегу по песочку. Здорово, но… мы приехали сюда во время отлива и лихо мчимся по песочку. Мальчишки говорят :«Папа, давай подрифтуем!» - «Да вы что, а вдруг застрянем, можно и не успеть до прихода воды выкарабкаться!» Действительно, здесь бывали такие случаи, когда смельчаки застревали в песке во время отлива и не успевали вытащить машину, приходит большая вода и уносит ее в море. Приливы и отливы здесь серьезные, говорят что высота волны достигает до 4 метров. Приливы бывают с периодичностью 12 часов 20 минут, и поэтому , желательно, знать этот график, чтобы ориентироваться можно ли ехать по берегу или нет. Мы про этот график, как-то совсем забыли, но нам повезло ,было время отлива и мы благополучно проехали этот участок.





Рыбачий в советское время был сильно милитаризован, так как недалеко Норвегия, здесь было много военных частей — чем они тут занимались — военная тайна, но мусора после себя оставили предостаточно. По всему полуострову разбросана куча металлолома неясного происхождения. Много машин, оставленных здесь на веки вечные, лодки и прочий хлам. Горы строительного мусора рядом с бывшими поселениями — здесь десятилетиями ничего не вывозилось и не утилизировалось. Думаю, что закопать в мерзлую землю все это очень сложно, а вывозить на материк — кому это нужно?







Конечно же, весь этот хлам очень портит красивейшие пейзажи полуострова. Но теперь это типа заповедник, природный парк, въезд по пропускам, можно бы и прибраться…

Дальше дорожка хоть и каменистая, но вполне проезжаемая, небольшие бродики, по краям дороги стоят воткнутые в заваленные камнями бочки шесты. Это, наверное, чтобы находить дорогу в метель.



А пейзаж в очередной раз поменялся. Вокруг — настоящая тундра. Исчезли даже сколько-нибудь значимые кусты. Осталась только самая карликовая растительность и ягель.






А впереди поселок Вайда-Губа. Вайда-губа образуется темными отвесными скалами мыса Кекурского и более пологими мыса Немецкого. В марте 1918 между Финляндией и Российской Федерацией был подписан договор, по которому граница делила поселок на две части, но неразбериха первых послереволюционных лет не позволила выполнить условия договора на деле, и в 1921 году произвели маркировку новой границы. Первый пограничный столб был поставлен на небольшом мысу в восточной части губы, ближе к мысу Кекурскому. В итоге советская сторона лишилась фактически всей Вайда-Губы. Но люди, живущие на полуостровах, как и раньше, свободно перемещались в любом направлении. В 1930 году русские поселенцы организовали в Вайда-Губе колхоз «Вперед». Финны к тому времени имели в районе Немецкого мыса поселки Олсен, Аалтанен, Вайтолахти, Инкиля, Алатало, Керянен, Керванто, Ряйня. На кончике Немецкого мыса стоял маяк Лаассат. В Керванто был построен причал. С 1940-го населенный пункт вновь стал советским.

С началом Великой Отечественной войны из Вайда-Губы срочно эвакуируется гражданское население, здесь остаются отдельный пулеметный батальон, погранзастава Озерковского погранотряда, саперная рота и три работника гидрометеостанции. Война ежедневно заявляет о себе налетами авиации, появлением подводных лодок и катеров. Но фронтальных боев в Вайда-Губе и поблизости не велось.

Сейчас в Вайда-Губе большая часть строений заброшена, хотя имеется постоянное население, с виду живой телефон-автомат на каком-то свежевыкрашенном домике, метеостанция и действующий маяк, к которому мы держали путь.











Издалека видим действующий маяк и радиолокационную станцию военных с фантастическими шарами РЛС, которые мониторят норвежский берег.




Маяк — мы у цели!!!

Мы выходим из машины. Мы достигли своей цели и эмоции переполняют каждого из нас. Ощущение необыкновенной легкости и эйфории. Да, мы проехали почти 4000 км, преодолели кучу препятствий и сейчас любуемся необыкновенно красивыми видами Баренцева моря, хочется ущипнуть себя — может быть это сон?












Нет, это реальность, на которую можно смотреть бесконечно долго…

А это типичный пейзаж берега Баренцового моря в районе мыса Немецкого - слоистый камень, поросший водорослями - фукусом и аскофиллумом. Фукус еще называют «морской дуб», «царь водоросль» и чаще всего «морской виноград». Он действительно похож на виноград. Фукус вполне годится в пищу - его часто употребляют как пищевую добавку.






Мыс Немецкий отличается причудливыми островершинными черными утесами. Такие столбообразные скалы поморы называли кекурами.




Мыс Немецкий — самая северная континентальная точка Европейской части России, дальше только океан, каких-то две с половиной тысячи км до Северного полюса . Много это или мало? Мы проехали около 4000 км, а если провести виртуальную прямую Пятигорск — Мыс Немецкий, получится около 3000 км. Пожалуй, оставшиеся до северного полюса 2500 км это очень много…

Ну а мы все ринулись на «север», до него осталось еще целых 20 или 30 метров! Всем обязательно нужно постоять на «Краю Земли»! По скользким, вертикально стоящим камням морского дна, мы пробираемся вперед.




Поддавшись общему ажиотажу я бегу по мокрым камням, поскальзываюсь на водорослях, падаю, мой фотик «бульк» и утонул… После этого он уже больше не включился — попробую отнести в мастерскую, может реанимируют…


У нас работает другой фотик и GoPRO, так что фотосессия продолжается

Мы настолько увлеклись, что даже не сразу заметили что начался прилив, вода начала быстро прибывать, отрезая нам дорогу к берегу, еще немного и мы окажемся на "островке"






Что делать? Бежать… За спиной слышим гул прибывающей волны…


Сергей перешагивает через расщелину, а когда я через несколько секунд к ней подошла - я уже не смогла перешагнуть - настолько быстро она наполнилась водой. Делать нечего - ныряю в ледяную воду - вот так и исполнилась моя мечта - я искупалась в Баренцевом море!

Вода достаточно быстро наполняет расщелины, несколько минут и наш островок уже отрезан от суши, а еще через несколько минут он скрывается под водой.



Подводный мир

Отдышались, переобулись и идем к маяку, но сначала мальчишки исследуют замаскированный дот. Со стороны моря просто холм, а с берега есть вход.


Красавица Анастасия





Мотопутешественники


Что тут только не побросали! Целый корабль стоит на бревнах.

Люб,(извиини за фамильярность)а что,краасивей(или инттересней),Там,или тут.(если откинуть дальнобойную поездку)?

Разве Федор Конюхов путешествует ради того чтобы увидеть красоту или какую-то супердостопримечательность? Думаю, что он путешествует ради самого процесса путешествия. В длительных путешествиях общее впечатление суммируется из всего увиденного и пережитого и в итоге выходим на огромный позитив. Сравнивать горы и море, тундру и субтропики в плане "что красивее" , думаю некорректно, во всем есть своя красота - броская или незаметная, но и то и другое покоряет наши сердца. Я очень люблю наши горы, но и на севере остался кусочек моего сердца и меня теперь очень тянет туда, хотя я с удовольствием поеду и в пустыню (там я еще не была)…

Мои мужчины раскритиковали меня за то, что я плохо описываю "буксы". А как их можно описать, это нужно видеть! Получилось так, что "буксы" все снимали на видео и почти никто не фотографировал. Смотрите наши "буксы"








После фотоотчета начну делать видеоотчет, есть очень много хорошего материала.

Путешествуя сейчас по этим пустынным землям, сложно представить себе, что когда в 1594 году голландец Ян Гугейн огибал Рыбачий морем, ему показалось, что он идет вдоль одного большого города - столько строений было на берегу…» А какое огромное количество стоянок и захоронений эпохи неолита таит в себе эта земля?!

Все прекратилось в 40-е годы двадцатого столетия. Сначала война с Финляндией и «смешной» передел государственной границы, когда эта мифическая линия пролегала прямо по середине некоторых поселков. Потом принудительное отселение финноязычного населения. Наконец героические годы войны, когда Рыбачий оказался единственной местом, где немцы не смогли продвинуться вглубь советской территории ни на километр. И «холодное послевоение» с окончательной милитаризацией полуострова.

На месте вековых поселений рыбаков вырастают многочисленные гарнизоны. Флотские ракетчики, пограничники, ПВО…каких только военных структур здесь не было. Доступ простым смертным на долгие полвека на полуостров был закрыт. Возникает естественный заповедник. Парадокс. Военная машина, которая в считанные мгновения готова уничтожить не только флору и фауну, но и всю планету и цивилизацию на ней, оказалась наилучшим «охранником» для первозданной природы.


По всему полуострову вгрызаются в землю бесчисленные береговые батареи и дозорные пункты. На голом камне вырастают пятиэтажные гарнизонные городки. Сейчас, даже сложно представить, сколько сил было затрачено, просто даже на доставку сюда банального кирпича и цемента. И все это внезапно кончается. Военные городки закрываются, части расформировываются, люди уезжают на материк. И полуостров остается во власти матушки природы. Без присутствия человека. Все, как и миллионы лет назад.

До заброшенного поселка Мыс Скорбеевский неплохого качества грейдер без особых подъемов. То справа, то слева все время небольшие озерца. К ним и от них текут ручейки, которые время от времени пересекают дорогу.



Поселок Мыс Скорбеевский .Бывший военный гарнизон. Останавливаемся, заходим в этот дом. Снаружи вроде бы неплохо сохранился

Эти строения выглядят похуже…


Ну а внутри разруха…











На крыше дома







По поселку разбросаны толстые стальные тросы. Эти тросы были натянуты между строениями и в метель, когда в метре ничего не видно, люди передвигались по поселку, держась за эти тросы. Ветра здесь очень сильные - могло и унести далеко-далеко, да и заблудиться в пурге несложно…

В прошлом году мы посещали Ткуарчал (Абхазия) и конечно же сильное впечатление произвел его «пригород-призрак» - поселок Акармара.



Эти два места, совершенно непохожие друг на друга, объединяет одно — люди здесь жили, обустраивали свой быт, строили планы на будущее, и вдруг неожиданно все закончилось — они покинули эти места…

Возникают вопросы: «Когда?» «Как?» «Почему?» «Что будет дальше?»

Абхазский Ткуарчал — жители покинули это место после войны 1992-1993 года. Причины — война, межнациональная вражда, безработица. До войны здесь был «райский уголок» - мягкий климат, хорошие зарплаты (угольные шахты), квартиру здесь легко можно было поменять на равноценную в Тбилиси. Есть ли будущее у этого места? Скорее всего да. Шахты восстанавливаются, нужно финансирование и хороший хозяин, думаю, что это дело времени. Дома, конечно же, скоро рухнут — мы побоялись даже заходить вовнутрь, но отстроить здесь новые нетрудно.

Поселок Мыс Скорбеевский - военный гарнизон, покинутый жителями в 1996 году. Он прошел эволюцию от простых армейских палаток, деревянных домов и казарм до многоэтажных зданий, гаражей, котельных и электростанции. По трехкилометровому водопроводу из озера Лохи в дома подавалась вода. В гарнизоне был спортзал, дом культуры, бурлила жизнь. За год до ликвидации поселка там построили капитальное здание котельной и электростанции — значит у жителей были планы на будущее. Почему расформировали? Скорее всего прекратили финансирование столь дорогого объекта. Есть ли будущее у этого поселка? Вряд-ли, добровольцы сюда не поедут, а содержать здесь целый гарнизон нет смысла, сегодняшние технологии позволяют по-другому охранять границы - пример тому РЛС на Вайда-Губе.

Дома здесь построены капитально, так что еще долго туристы, навроде нас, будут гулять по пустым улицам гарнизона Скоробеевского.

Репортаж нравится, а все остальное не очень

Продолжаем наше путешествие. Полуостров Рыбачий — типичные панорамы.



Дорога грейдер, в общем-то неплохая, но очень нудная. Сначала у нас были планы съездить на Цып-Наволок поселок на другом краю полуострова, но потом передумали — особых достопримечательностей там вроде бы нет, а пилить 80 км туда и обратно по такой нудной дороге как- то неохота. У нас остался один совместный день для путешествия, и мы решили пропустить Цып –Наволок и поехать на Хибины.

Памятник на перешейке Среднего и Рыбачьего.
«Остановитесь и склоните головы! Здесь сражались Герои Рыбачьего. На склонах Муста-Тунтури в грозные годы Великой Отечественной войны 1195 дней стояли насмерть воины армии и флота, защищая Советскую Родину.»


Прощальный взгляд на красоты Среднего







Эти места реально стоят того чтобы их посетить хотя бы раз. Не знаю, вернемся ли мы еще когда-нибудь в эти края, но кусочек моего сердца остался здесь…

Уже вечер, нужно определиться с ночевкой. Вспоминаем красивое озеро Имандра, на котором мы уже останавливались, предлагаем ночевку там. Возвращаемся в Мурманск и по трассе «Кола» едем на Имандру







Хибины — крупнейший горный массив на Кольском полуострове. Высшая точка 1200 м . Нас, южан, горами не удивишь, но посмотреть какие они там «северные горы» интересно. У нас было несколько треков по Хибинам, но совершенно непонятно проезжаемы они или нет. Решили ехать по ним столько, сколько получится. Там еще лежит снег…


Дорога на Хибины лежит через город Апатиты. Население — 57 398 чел. (2015). Пятый по величине город за северным полярным кругом





Заезжаем по дороге в Магнит — а здесь «Привет с Кавказа»



На заправке к нам подходит мужчина с удивленным возгласом: «Вы оттуда приехали? Как? Это же так далеко!» По номерам узнал регион, оказалось что он бывал в Пятигорске, и теперь у него появилось огромное желание помочь нам. Он нарисовал нам схему проезда на базу КСС (пальцем на грязном стекле…), позвонил туда и спросил расчистили ли дорогу от снежных лавин(!!!). Спасибо этому человеку, благодаря ему мы вышли на хороший маршрут. Кстати, он сказал, что на следующий день едет на Рыбачий — сопровождает группу из Москвы, так что это был «свой» человек.

Проезжаем Кировск — город у подножья Хибин. Кировск — популярный центр российского горнолыжного спорта. В районе города действует три подготовленных горнолыжных склона. Население — 27 250 чел. (2015)



Сегодня по местным меркам жара…

Наш маршрут лежит на туристическую базу «Куэльпорр». Турбаза находится в 25 километрах от Кировска и связывается с ним летней грунтовой дорогой. На турбазе расположена база контрольно-спасательной службы МЧС России, небольшая гостиница и баня.














Часть дороги идет по реке Кунийок.





Здесь работает «перевозчик» - перетаскивает пузотерки через сложный участок.







Путешествуют люди по разному…

Прикольно побуксовать в снегу в середине июля!


Покидать снежки…








Указатель "Красивый водопад". Идем к водопаду.





Действительно красивый…

Туристическая база "Куэльпорр"






Мы едем дальше











Серьезное препятствие на нашем пути. Река здесь разлилась, брод есть, но его нужно поискать. Нас предупредили, что здесь есть ямы глубиной до 4 метров. Ищем фарватер…





Не нашли. За островком достаточно глубоко, возвращаемся…

Не получилось пройти реку вброд, так хоть искупаемся. Водичка чистая и прохладная, градусов 15-16, купаются все…



Возвращаемся той же дорогой. Прогулка по Хибинам была недолгой, но интересной. В целом мы получили впечатление, что такое Хибины, как и все горы, они прекрасны и таят в себе много тайн. Здесь много маршрутов — Хибинам нужно посветить много времени — в другой раз…







У наших друзей отпуск подходит к концу, им пора возвращаться и они хотят еще посетить Кижи. Мы там были в прошлом году, поэтому мы возвращаемся в Мурманск. Спасибо вам, Дмитрий, Вера, Никита и Настенька за отличную компанию! Еще покатаемся…

В Мурманск мы попадаем 8 часов вечера. Все же как хорошо путешествовать с современными гаджетами! «Ок, гугл» показал нам карту города и три газовые заправки. Решили заправиться на ближайшей АГЗС. . Упс… Работают до 19-00… Когда на следующий день мы к ней подъехали она работала, но газа нет. Заправились на другой, в другом конце города , оказалось что из трех работают только две, а газ вообще есть только на одной. Цена 20-50, короче, если не по пути, то и парьтесь, не ищите в Мурманске АГЗС!





Сначала у нас были планы доехать до Кольской сверхглубокой и там переночевать как всегда в палатке. Но… На улице +8, (ночью будет +4), над городом свинцовые тучи, которые вот-вот разразятся дождем… Единогласно решаем — ищем квартиру.

Сейчас практически в каждом городе есть агентства, предоставляющие услугу «Квартира на ночь». Цена значительно ниже, чем в гостиницах, к тому же в твоем распоряжении благоустроенная квартира. Еще дома я заготовила телефонные номера, и сейчас они нам пригодились. Впрочем, можно выйти он-лайн на «AVITO» и там поискать. Снять квартиру в Мурманске просто и одновременно сложно. Разговор приблизительно такой:

-Здравствуйте, мне нужна квартира на одну ночь, вы можете что-нибудь предложить?

-Да, конечно же, есть. А сколько вас человек?

-Нас пять человек, семья, все взрослые.

-Нет, нет, у нас квартиры только на 2-3 человека…

В основном сдаются однокомнатные квартиры, пять спальных мест впихнуть туда ,конечно же, сложно, но больше они боятся шумных компаний и вечеринок. Одна девица из агентства мне так и заявила: «Вы представляете, что будет с квартирой после вас пятерых? Нет, однозначно, для вас ничего нет!» Седьмой или восьмой звонок — и нам везет, попадаем не на агентство, а на частника. Однокомнатная квартира, четыре спальных места, приезжайте… Берем с удовольствием, не проблема — пятый на полу поспит. Да и цена адекватная 1500 руб / сутки на всех. Тысячу рублей взял в залог (на следующий день отдал), агентства в залог берут паспорта. Хозяин весьма доброжелательный, когда узнал откуда мы, очень удивился — столь дальние гости здесь бывают нечасто. Он тоже бывал в Пятигорске. Вообще, Пятигорск — «пуп земли» - кого ни встретишь — все здесь бывали…

Уютная квартирка на 10 этаже в центре города, горячий душ, мягкая постель, класс!!! Стиралка! Я на радостях загрузила туда все, наивно полагая, что до вечера следующего дня, когда мы съедем, все высохнет. Не высохло… Жесть, как они там живут! Отопление отключено, лето все-таки, ничего, что за бортом всего 4 градуса тепла! В квартире, впрочем, было тепло, если не открывать окна и двери на балкон. Полярный день светит через прозрачную занавеску, но нам все равно — уже 12 ночи и мы хотим выспаться!

Фото города с балкона днем и ночью. Разницы почти нет…

Утро! Вставать очень тяжело, но надо. Единственная экскурсия на ледокол «Ленин» в 12 часов дня, но туда еще нужно доехать. Выехали в 11 часов, расстояние 5-6 км, вреде бы должны успеть, но не тут то было… В городе пробок нет, едем свободно, но на подъезде к заливу нужно переехать несколько ж/д переездов, здесь и была засада… Первый переезд — шлагбаум опущен, стоит товарняк, когда он поедет — неизвестно. Минут 15 стояли, следующий переезд - то же самое. Уже начинаем нервничать, осталось 15 минут, а ледокола еще 1 км. Бросить машину и идти пешком — тоже не вариант, через товарняк то не перелезешь… Прибегаем на пристань — уже почти 12 часов. Экскурсия немного задерживается. С Кольского залива дует ледяной ветер, начинается дождь. Шапки, теплые куртки в теме — и это 10 июля!