Путешествия 2015

Трасса «Кола» Карелия. Вечер.






Уже глубокая ночь, хотя очень даже светло, пора поискать место ночевки. Едем по трассе «Кола» дальше. Ремонт дороги. Интересный такой ремонт, у нас мы привыкли к «латочному» ремонту, а когда совсем все плохо — могут постелить несколько километров хорошего асфальта, который через годик — другой опять облезет. Там же полностью ободрали несколько километров асфальта, сложили рядом с дорогой, дорогу и обочины насыпают хорошим слоем песка, укатывают, опять насыпают. В Арктической зоне земля промерзает за длинную зиму, а в короткое лето оттаивает, образуя сплошные болота. Шаг — другой сошел с дороги и ты в болоте. Дороги там строить сложно, но нужно отдать должное — трасса «Кола» отличного качества, не халтурят там что ли?

Заполярье. Ночь. Дорога.











Населенных пунктов немного, в основном в стороне от трассы, заправок тоже негусто. Был отрезок где-то 100 -150 км, а может и более, когда мы шли одни по этой бесконечной дороге — ни заправок, ни населенных пунктов, да и машин почти нет… Случись что на таком участке — сиди и кричи «АУ!!!» Вокруг одни болота, комары да мошки…

Дорога идет строго на север, солнце низко над горизонтом и слепит нам глаза. Так необычно видеть солнце на севере, ведь оно по нашим понятиям должно садиться на западе. Огромный солнечный шар, который никак не хочет закатываться за горизонт, порядком нам надоел, никакие очки не спасают. А за бортом не жарко — градусов 10-12 и ветер, выходить из машины не хочется — сразу же облепливает надоедливая мошкара, отмахаться от которой не вариант.

С ночевкой в этом районе тоже проблемы — вокруг одни болота. Мне подсказали точку ночевки на озере Большая Имандра, но мы туда не доехали. Место для ночевки мы нашли сами, на озере Экостровская Имандра , координаты записали, а когда чуть позже нам пришлось опять сюда вернуться, навигатор точно привел нас в тоже самое место. Координаты ночевки 67°29.243'N, 32°19.921'E Отличная поляна в лесочке, недалеко от трассы, чистая вода — только ну очень холодная, куча кровососов, которые жадно накинулись на нас…









Быстренько ужинаем - и спать, уже третий час ночи, нам завтра в 12 дня нужно быть в Мурманске, до которого еще 200 км.

Очень сложно собраться и начать делать фильм, пока вот записал краткое описание путешествия, там есть расход топлива, места ночевок и т.п. Во вложении файл с координатами, там много ненужной информации по превышению скорости, но я не могу ее удалить

Вернемся к вопросу о топливе. на каждой заправке я скрупулезно записывала суммы. Получилось 30729 руб (газ 16823 руб., бензин 13906 руб). Основную часть - бездорожье прошли на бензине, т. к некогда было искать газовую заправку в Мурманске - т. е. сумма могла быть немного меньше. Откинем сумму топлива, которое осталось в машине после приезда - получается общий расход 30000 руб. на 9000 км (точнее 8952 км). Дмитрий в своем отчете сказал что потратил на 8500 км 44000 руб. ГБО дало экономию даже больше чем я думала…

Не, ну половину "не экономии" дала скорость в 140-150км, стрелка датчика практически на глазах ползла к нулю. Если ехать со скоростью 110км то экономия была бы 3-4л на 100км. Ну допустим 3л, т.е. если средний расход 13л, то потратили бы топлива 1106л(а не 1333). Средняя цена за литр была 33,41, т.е. получается 37т. Плохо что не сравнить средний расход топлива, т.к ехал Сергей правильно, 110км/ч, но там газ, у нас бензин…

Все верно, Сергей аккуратный водитель, правил не на нарушали, дороги напичканы видеокамерами, дома проверили - штрафов нет. Знакомые съездили на море пару лет назад за 40 тыр., зато с ветерком… Лихачество серьезно бьет по кошельку , однако

У путешественников с юга на север, происходит «временной крен» и мы теряемся… О том что уже очень-очень поздно подсказывает только появившаяся усталость, а так глядя за окошко совершенно непонятно сколько сейчас времени — светло… Едем до упора, ложимся с каждым днем все позже и позже, ну и встаем, соответственно, позже. Возвращаясь домой, перестраиваем сон в обратную сторону.

В это день мы легли около 3 ночи, а встали в 8 утра, чтобы к 12 быть в Мурманске. Вообще-то я будильник на телефоне поставила на семь утра, но, очевидно, где-то рядом было смена часовых поясов, и он перестроился на час назад. Когда реально пересекаешь часовой пояс — это удобно, а здесь получилась подстава, проспали… Потом такое еще бывало не раз, короче, за ориентир мы взяли часы в машине — они уж точно никуда не перестроятся. Завтрак, утренние сборы — и мы опять в пути.

Проезжаем поворот на Кировск и Аппатиты — это дорога на Хибины — мы еще вернемся сюда.

Вдруг с природой вокруг что-то произошло — исчезли высокие деревья, буйная зелень, появилась как –будто выжженная земля, редкие кустики — техногенная пустошь — результат влияния выбросов комбината «Североникель» г. Мончегорска.



Мончегорск своим возникновением обязан ошибке какого-то академика, предсказавшего богатое медно-никелевое месторождение. Так в 1935 году здесь возник город, население которого сейчас составляет 43213 человек. Месторождение оказалось не таким богатым, и основную часть сырья привозят из Норильска. В советское время, похоже, на экологию «забили», или просто не было хороших технологий, сколько и чего впитала эта многострадальная земля никому не известно… Огромная площадь была занята обожженными скалами и остовами деревьев. В последнее время ситуация заметно поменялась вследствие установки новых фильтров на комбинате. Вдоль дороги растет молодой лес. В окрестностях города развелись медведи, зайцы, лисы и куропатки.






Так вот где она — сказочная Лапландия!!! Рукой подать…



Но нам нужно быстрее доехать до Мурманска. При въезде в город глобальное дорожное строительство, строят развязки, но нам в сам город не нужно. Созваниваемся с Дмитрием - они нас ждут на выезде из города, только на другом… Заезжаем в город затариваемся бензинчиком побольше, газовую заправку искать просто некогда — газовые баллоны давно пусты… Это было правильным решением, мы потом попозже попробовали поискать газ, убили кучу времени, газ очень дорогой — но об этом позже. Сейчас мы спешим на встречу с нашими земляками и попутчиками

Дальше мы уже едем двумя экипажами. Это здорово, компанией всегда веселее. Проходим погранпост на Титовке — проверяют только паспорта, все эти разрешения, которые мы оформляли никому пока не нужны, скорее всего им нужна статистика. У местного руководства большие планы на эти места, не удивлюсь если через пару лет будут брать плату за посещение, типа заповедник.

Первая достопримечательность — водопад на реке Титовка. Красивый водопад, мои предупреждения, что именно здесь в прошлом году коллега-джипер поскользнулся и сломал ногу — бесполезны. Скачут по мокрым камням — все ради красивого сэлфи! Ох, уж эти мальчишки!!!

Как то похоже реконструкция мостов проведена. Видно один инженер старался.

Погода меняется несколько раз на день. Только что накрапывал дождик — а сейчас выглянуло солнышко, у всех прекрасное настроение, а панорамы вокруг просто потрясающие!!!

Вспоминаю школьные уроки географии — училка что-то нудно нам рассказывает — тундра, лесотундра, мхи, лишайники… Скукотища… Здесь же учителем выступает сама природа, и уроки которые она нам преподносит, впечатляют. Глаз не оторвать от такой красоты. Полярное лето очень короткое, здесь холодно и ветрено, и те немногие растения, что здесь есть тянутся к солнцу. Пока еще встречаются небольшие слабенькие деревца, дальше на полуостровах деревьев уже не будет — только кустарники, стелющиеся по земле из-за сильных ветров, господствующих в этих краях. Сопки, покрытые изумрудными мхами, камни и много -много водоемов — озера, ручейки кристальной чистоты — все эти пейзажи заставляют нас говорить: «Ооо…» и хвататься за фотоаппараты. Камера GoPro дает какие-то фантастические искажения…

Полуострова Средний и Рыбачий. Беседка, знаменитая табличка.






Когда-то здесь был хороший мост на новую Титовку, но когда люди оттуда ушли, мост сожгли, вроде бы как борьба с браконьерством краба. Но когда мы ехали, по реке бродили люди в "забродиках" -очевидно что-то "добывали". Река достаточно глубокая и широкая.








Здесь еще встречаются «снежники»

"Экологов" не встречали, так же как и глобальных свалок бытового мусора. Эти места - рай для джиперов, которые в основной своей массе любят природу. На островах много техногенного мусора, но об этом расскажу позже.

Мы едем дальше на хребет Мустатунтури (с финского -«Черная гора»), длина хребта 9 км, от губы Кутовой до Малой Волоковой Губы. Хребет отделяет острова Средний и Рыбачий от материка. В средневековье здесь перетаскивали волоком суда — о чем напоминают названия Малая и Большая Волоковая губа. Волок служил для сокращения пути и был наиболее безопасен при неустойчивой погоде.


Правильнее назвать ее кровавой .... Трудно представить, что здесь четыре года шли бои, при таком холоде люди удерживали высоты, работали в госпитале и даже издавали в землянке собственную газету. О страшных событиях тех лет сейчас напоминают памятники, установленные поисковиками, и старые воинские кладбища. Немцы, не сумев прорвать нашу оборону, закрепились на плато и хребте. За три года они превратили их в настоящую цитадель, построили бомбоубежища, склады боеприпасов, штабы, госпитали и др., а так же были проложены дороги, качеству которых позавидовали бы нынешние дорожные строители.

"…кто владеет Рыбачьим и Средним, тот держит Кольский залив. Без Кольского залива Северный флот существовать не может" — дневник адмирала А. Г. Головко. Это же понимали и немцы. Мурманск - единственный советский незамерзающий порт на Ледовитом океане. В последующем именно к нему шли союзнические караваны.

Здесь располагается музей "Боец", посетить который просто необходимо. Видим указатель на музей, поворачиваем, едем вдоль хребта. Первое препятствие - огромная лужа, ныряем

Бывший поселок геологов. А теперь в поселке есть музей. Идет нудный дождик - то усиливается, то прекращается, но это обычное явление в этих местах - привыкаем, дорогу развезло, но проходимо. Вот и музей, нам навстречу выходит знаменитый Юрий Александрович. Думаю, что он сам и не подозревает, насколько он знаменит. Все джиперы в своих отчетах упоминают и его и музей. Это музей организовал он лично, с группой единомышленников обследовав места боев. Пару лет назад по форумам прошел слух что власти хотят закрыть музей, типа там что-то не так арендой земли. Землю выставили на торги и даже предложили ему поучаствовать в торгах наравне с предпринимателями, хотя организация возглавляемая им некоммерческая. Юрий Александрович написал письмо президенту, джиперы начали сбор подписей в поддержку музея — и отстояли!

Этот музей там очень нужен - это единственное (возможно) напоминание нам о тех великих событиях, людях, которые не жалея себя отстояли это клочок земли . Музей — маленькая комнатка в дощатом домике

На стенах стенды с фотографиями и списки погибших в этих краях. На полу лежат экспонаты: советское и немецкое вооружения, элементы снаряжения, осколки мин и т.п. Заходим, Юрий Александрович очень интересно рассказывает о тех событиях, которые происходили здесь в годы ВОВ. Неспешно, с огромным количеством лирических отступлений на тему «американцы — наши заклятые враги, что бы вам ни говорили» и «только православная вера — истинная» начинает рассказывать историю этих мест. Дедуля подробно останавливается только на стендах.


Внутри музея стоит банка для пожертвований, Юрий Александрович ни словом о ней не обмолвился, но сдается мне, ни кто не забывает в нее положить денежку, так поступили и мы.





Что станет с музеем, когда уйдет этот человек? Ничего хорошего, дай Бог, если вообще найдется кто-то готовый прийти ему на смену — вдали от цивилизации рассказывать каждому встречному историю почти вековой давности. А пока Юрий Александрович несет доброе и вечное в массы, как умеет, с закидонами, с лирическими отступлениями, но так живо, как мы, жители больших городов, уже разучились. Спешите видеть, не обижайте невниманием!

Lubasha, большое спасибо. Каждый раз с нетерпением жду твой новый отчет.

Когда мы вышли из музея, дождь припустил еще сильнее. Ю. А. посоветовал нам проехать по берегу губы Малой Волоковой - там военные памятники и мемориалы. Количество погибших советских солдат на этом коротеньком участке фронта приблизительно оценивается в 13 000 человек. С немецкой стороны — значительно меньше. И этому есть очень простое объяснение: все наши укрытия, доты и блиндажи представляют собой конструкции из камней, бревен и досок. Так же, использовались двойные бронекапсулы. Все боеприпасы, оружие и прочее, приходилось поднимать «на себе», по склону хребта, частично простреливаемого немцами.

По дороге заезжаем на впечатляющий мемориал артиллеристам 113-го дивизиона. Всего на полуостровах 26 захоронений периода 1941-1944 годов.







Здесь же лежит орудийный ствол батареи Поночевного , на стволе 38 звездочек, по количеству подбитых вражеских судов. С залпа именно этого ствола для Северного фронта началась война.

К сожалению, саму «батарею Поночевного» мы не посетили, хотя были совсем рядом, но на это были свои причины — об этом немного позже.

Возле монумента кладбище, называемое корабельным, нечасто встретишь кладбище военного времени, где вместо братских захоронений отдельные могилы. Мемориал изначально был сделан одним из ветеранов войны. Узкие тропинки расходятся между кривых березок и приводят к могилам. На каждой из могил помимо имени и даты - описаны обстоятельства смерти.



Губа Малая Волоковая расширялась, а вскоре стало возможным увидеть вдали вход в Печенгский залив, Айновские острова, а дальше — берега Норвегии.




Айновские острова были базой для вражеских судов, и с территории Среднего полуострова наши вели наблюдение за всем заливом и островами. Именно отсюда шли поставки оружия и продовольствия для немецких войск. Кстати, у элитных немецких «горных стрелков» были хорошее обмундирование, питались они очень хорошо и жилье обустроили себе неплохое, наши же ютились в продуваемых ветром землянках, в легких шинельках, полуголодные…

С дороги видим на пригорке какие-то сооружения, останавливаемся, идем к ним.



Карабкаемся по сыпучей горке





Видим вот такие землянки, покрытые бревнами, очевидно, это было одно из военных сооружений, откуда велось наблюдение( атака) за судами подходившими близко к берегу, о чем нам рассказывал Юрий Александрович.











Из землянки открывается великолепный вид на залив.








Обратила внимание что бревна и доски выглядят достаточно свежими, скорее всего эти сооружения использовались и в послевоенные годы. Отсюда всего 60 км по прямой до Норвегии, страны члена НАТО, и на островах базировались советские военные части, острова были стратегически важными объектами, закрытыми для посторонних людей.



Все это мы осматривали под проливным дождем, дул сильный ветер, температура воздуха не больше 10 градусов. И это июль месяц, самый жаркий месяц в этих местах, трудно даже представить что здесь творится зимой…. Но наши войска держали здесь оборону долгие три года, не отступая ни на шаг, острова были изолированы от большой земли, и все необходимое доставлялось морем из Мурманска. Слава героям!

Хотя вместе там были, так же с нетерпением жду новый отчет очень интересно

Один из дотов на скале. Таких построек множество на обоих полуостровах.



Эти доты были построены финнами еще в 30-е годы. Заглянем в историю. Эта земля в 19 веке принадлежала Российской империи, в 20-е годы прошлого века была передана финнам. В 1920—1939 годах в этом месте проходила граница с Финляндией - по оси полуостровов Среднего и Рыбачьего. После Финской войны, согласно Московского договора 1940 года граница была передвинута западнее хребта на восемь километров.


Как мы видим, финны строили весьма основательно, пример тому «Линия Маннергейма» близ Выборга или «Узел Кархумяки» под Медвежьегорском. Но эти глобальные строения им не помогли — «линия Маннергейма» быстро пала во время короткой советско-финской войны, а «узел Кархумяки» так даже и не был в бою — финики оттуда сбежали, как только началось наступление советских войск в 1944 году. «Узел Кархумяки» мы посетили в прошлом году и были поражены размахом строительства этих укреплений. Жаль что мы не все там посмотрели — там реально много интересного, ну оставим это на следующий раз…

А сейчас мы едем по берегу , льет дождь, настроение отличное. Билайн шлет смс-ки «Приветствуем вас в Норвегии», «Подключите роуминг», по радио играет веселая норвежская музыка, диктор что-то там бодренько лопочет. Ну а наш путь лежит до следующей нашей «обязательной точки» - двух характерных скал — останцев, «Братьев», культового места древних Саамов и современных джиперов. Но туда еще нужно доехать… Развилка, наш навигатор уверенно показывает что нужно брать правее, но налево идет такая интересная дорожка, и она вроде- бы как короче и ведет туда же. Решаем — едем налево! Сначала дорога была вроде бы ничего, немного раскисшая, но едем бодренько. Потом пошли камешки, камни и огромные камни. Фарватер для движения выбирать уже сложнее, но пока едем. Дальше пошла грязюка, буксуем под бодрую норвежскую музычку, но едем… Видим чьи-то следы — значит мы здесь не первые. Вспоминаю, читала в каком-то отчете, что дорога на «Двух братьев» сложная, ну значит это она, хотя первые сомнения уже начинают закрадываться…

А вокруг красота, фото из окошка, в дождь из машины как-то выползать не хочется.







Упс… дорога закончилась, мы стоим на каком-то пятачке, разведчики побежали искать дорогу







Ну нет дальше дороги, исчезла… Хотя позже Дмитрий увидел на карте какую-то дорогу, но есть ли она там на самом деле — не знаем. Возвращаемся. Грязюку мы уже хорошо помесили, начинаем застревать, в дело идут динамички, выдергиваем друг- друга из засад, вот такое незапланированное трофи вышло! Несколько раз напоролись о камни — но все обошлось — защита рулит! К сожалению, фоток этого приключения практически нет — только видео. Видеотчет будет попозже. Трофи в дождь это конечно же здорово, но нужно искать место для ночевки и желательно посуше.



Проезжаем самую северную точку Среднего — мыс Земляной и уходим правее. И тут я увидела, что мы удаляемся от «Двух братьев». Дело в том, что готовясь к этой поездке я нашла координаты «Двух братьев», но когда забили их в навигатор, они показали на середину полуострова, а я точно знаю что они должны быть на берегу на севере полуострова. Решили что будем искать так — все же находят и мы найдем, вот и ищем. .. Интуиция подсказывает, что нужно взять левее от главной дороги, крутим головами — где же они эти "братья"? Вот они, нашли!



"Два Брата"- два многометровых каменных останца, расположенных прямо на берегу моря чуть в стороне от береговой террасы. Останцы производят неизгладимое впечатление, и вполне понятно, почему саамы с древнейших времен считали их священными, совершали здесь жертвоприношения и другие обряды. С ними связано много легенд, а для моряков они служили приметными ориентирами. В музее я спросила у Юрия Александровича какие именно жертвы приносили древние саамы эти братьям. Он ответил, что оставляли между ними самое ценное — оленьи рога, зуб кита и т. п.

Здесь мы останавливаемся на ночевку, «братья» прикрывают нас от сильного ветра, дождь почти прекратился. Натягиваем тент, ставим палатки, готовим ужин и отдыхаем, уже полночь… Так закончился четвертый день нашего путешествия — на этот момент мы прошли около 4000 км, до цели еще 45 км, завтра мы уже будем там — на самой северной точке! Это здорово!

Наутро изучаем «братьев» и окрестности. Если вы когда-либо приобретете камеру GoPro– не доверяйте ее детям, потому что вы вряд ли из нее что-то извлечете кроме счастливых сэлфи-мордашек. «Антоша, ты фотографируешь природу?» -«Да, да, фотографирую». Действительно, он фотографирует природу на фоне себя…







Меня тоже уговорили залезть туда, хотя я жутко боюсь высоты, зато какие там панорамы!!!

Этому месту даем 10 балов. На островах трудно найти хорошее место для ночевки — болотистая почва, все продувается сильными ветрами, скал, за которыми можно спрятаться ,почти нет, деревьев тоже нет. Здесь же отличная полянка, закрытая от ветра и красивые панорамы. На всех местах, где мы ночевали, я записывала координаты — а здесь забыла! Ну никак не хотят «братья» рассекретиться….

Координаты взяла из отчета Дмитрия, формат для яндекс –карт. 69.82473587179484,31.805821076923067


Мы держим путь на полуостров Рыбачий. Вы удивитесь, но вы все раньше слышали про этот полуостров, просто об этом не подозревали. Всем нам с детства знакомы строки этой песни:

Прощайте, скалистые горы,
На подвиг Отчизна зовет!
Мы вышли в открытое море,
В суровый и дальний поход.
А волны и стонут, и плачут,
И плещут на борт корабля.
Растаял в далеком тумане Рыбачий,
Родимая наша земля!

…

…Но радостно встретит героев Рыбачий —
Родимая наша земля!


Название Рыбачий полуостров упоминается с XVI века.. На этом месте шла оживленная торговля Русского государства с Европой. Воды Баренцева моря здесь не замерзают никогда благодаря теплому Нордкапскому течению. Поэтому здесь издавна жили норвежцы — поселенцы. Чем они питались — понятно, а вот чем они обогревались в суровые зимы? Ведь здесь нет деревьев, только низкорослые кустики и холодно всегда! Советская власть их потом отселила ближе к Мурманску. До недавнего времени было на полуострове три населенных пункта — Зубовка (сейчас упразднен), Вайда –Губа (94 человека, из них 89 мужчин и 5 женщин )и Цып-наволок(35 человек, из них 29 мужчин и 6 женщин ). Данные переписи 2010 года, а в одном из отчетов я читала что сейчас в Вайда-Губе проживает только 4 человека — смотрители маяка и работник метеостанции. В общем немного там народу, но есть. Как они там живут вдали от цивилизации, не представляю. Еще недавно там не было даже сотовой связи, сейчас есть Мегафон, но не везде. Но главное то что там очень холодно!!!! Нам повезло с погодой — в этот день было солнечно, градусов 15-16, ну и ветер по местным меркам умеренный. Читала другие отчеты — путешественники приезжают сюда в дождь, холод, ветер. Брр… Один человек, долго здесь проживший по службе, писал, что здесь за лето бывает всего 5-6 теплых солнечных дней . Если это так — то нам очень повезло — мы попали именно в такой день!

Мы на перешейке между полуостровами, очередное водное препятствие. Мост такой, что и ходить по нему страшно, едем вброд, здесь неглубоко.







Незатейливые цветочки радуют глаз. Вот такая здесь флора…










Эти люди пришли сюда пешком! Жесть!
Интересно,как они через лужи переплывали?